miércoles, 29 de junio de 2011

La depresión de Afar (Primera parte)


Muy cerca de la frontera de Etiopía con Eritrea, se encuentra el mayor área de tierra por debajo del nivel del mar. Una zona de increíble actividad volcánica que esconde algunas de las maravillas más desconocidas del planeta, como el honor de ser la cuna de la humanidad, pues fue aquí donde se encontraron los restos de Lucy, el especimen más antiguo de Australophitecus Afarensis, el homínido más antiguo de los que se tienen constancia.

Si comenzamos la exploración por el extremo oeste, nos encontramos con la primera de las grandes joyas, el lugar más cálido de la Tierra, con una media de 34ºC, el área volcánica de Dallol, una zona de manantiales sulfurosos, férreos y cloráceos que ofrece miles de paisajes de caprichosos colores y formas:


Foto: andrigul


Un poco más al este se encuentra la gran planicie salina de Sabba, un desierto cuyo suelo está formado únicamente por este mineral y que conforma el punto más bajo de toda África, a 155 metros bajo el nivel del mar:


Siguiendo con el camino y dejándolo por hoy, a la espera de completarlo en la segunda parte, se llega al Aro de Ceniza de Catherine, un volcán inactivo, con un lago salado en su cráter y que forma una circunferencia casi perfecta:


Hasta la próxima!

lunes, 27 de junio de 2011

El condado de Yangshuo

Foto: WikimediaCommons

Al sur de China, en la provincia de Guangxi, se encuentra el condado de Yangshuo, un lugar de terrenos kársticos llenos de magia en el que se han formado miles de espectaculares colinas alrededor de la confluencia de los ríos Li y Yulong. Una pequeña y antigua población (en términos de poblaciones chinas) de unos 300.000 habitantes, que se ha convertido en un gran centro de mochileros que se disponen a explorar la zona.

En el pueblo no hay mucho que hacer, aparte de darse un paseo por el mercado nocturno en la ribera del río, o ser partícipe de una exhibición de la milenaria pesca con cormorán, práctica en serio peligro de extinción y hoy prácticamente limitada a atraer turistas:

Foto: Immu

Una vez escapamos de la población (en moto o en bicicleta, preferentemente), uno de los lugares más destacados, por sus tremendas vistas, es el llamado Pico de la Luna, por la apertura en forma de media luna que hay en su cima. Pico que se ha convertido en todo un punto de peregrinación para escaladores de todo el mundo:

Foto: Felibrilu

Aunque sin duda, el momento más impresionante de los días que se pasen en la zona será la travesía en barca de bambú que se ha de realizar por el río Yulong:

Foto: Dayangchi

Foto: JohnSu

Para curiosos, la foto de título del blog es un recorte de una fotografía de pescadores en el río Yulong.

Hasta la próxima!

viernes, 24 de junio de 2011

Bajo la supervisión de los abuelos


Los Dol Hareubangs o Abuelos de Piedra, son unas esculturas (como la de la foto de inicio, de NelC)talladas en rocas basálticas, de origen desconocido que se encuentran diseminadas por toda la superficie de la isla de Jeju, en Korea del Sur. Aunque se cree que podrían ser tótems protectores de algunas civilizaciones, su verdadero origen no está realmente aclarado.

Aparte de leyendas y elucubraciones sobre el origen de estos "guardianes", la Isla de Jeju es, en sí misma, una maravilla de la naturaleza, creada desde cero por el volcán Hallasan, visible desde casi cualquier punto de la isla:

Foto: WTD

Sin embargo, el lugar más emblemático y mágico de la isla, y lo que la hace única en el mundo es el gran túnel natural de lava de Manjanggul:

Al tratarse de una isla principalmente basáltica, sus acantilados ofrecen paisajes espectaculares, con formas geométricas en sus paredes, como se puede ver en la siguiente fotografía:

Foto: Rls579

Y aunque en las costas de la isla se puede disfrutar de magníficas y tranquilas playas (de aguas muy frías, eso sí), para darse un buen chapuzón conviene optar por la recóndita cascada de Cheonjiyeon:


Hasta la próxima!

miércoles, 22 de junio de 2011

El karst en su origen


Se conocen como terrenos kársticos aquellas zonas en las que la composición de los minerales del suelo es una aglomeración de rocas solubles en agua, especialmente caliza, característica que provoca que, con el paso de los años, en los subsuelos de estos terrenos se formen infinidad de grutas, debido a derrumbamientos internos, una vez parte del terreno ha sido disuelta. Lo que poca gente conoce es que el apelativo a estos terrenos proviene de la región eslovena del Kraš.

Entre la infinidad de grutas que se pueden encontrar en esta región, destaca por encima de todas las demás la más famosa y visitada, la cueva de Skocjan (o Skocjanske Jame, en esloveno), que nos recibe con las terrazas de la foto de inicio (de PaulAplleton), a los pocos pasos de entrar en la cueva.

Tras pasar por numerosas salas de impresionante altura (hasta 40m algunas de ellas, como la de la foto a continuación):


Se llega a la joya de la corona, y lo que le valió a Skocjan, en 1986 el honor de convertirse en la primera cueva sin restos prehistóricos en entrar en la lista de los lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y ser considerada, hasta hoy, la cueva más importante del mundo: la gran sala, de hasta 140 metros de altura, por la que fluye el Río Reka:


En ella, aparte de jugarnos la vida por el estrecho camino, excavado a mitad de altura de las paredes de la bóveda, tendremos que cruzar el impresionante puente que une dos de los laterales de la cavidad, suspendido en el vacío sobre el rugir del río a nuestros pies:

Foto: JeromeK

Para terminar, la cueva nos despide con su increíble boca, el antiguo orificio de entrada del río, que actualmente hace las veces de pasillo de honor para los visitantes que se aventuran a salir de la cueva:

Foto: MikeUCL

Hasta la próxima!

viernes, 17 de junio de 2011

Las islas que se amaban demasiado


Cuenta la leyenda aborigen que, en tiempos remotos, tribus con costumbres muy similares habitaban la isla del Norte y la del Sur. Un día, un explorador de la isla Norte cruzó a nado hasta la isla Sur pero al llegar, estaba tan agotado que no podía volver, ante lo cual se dispuso a pasar la noche rezando a los dioses para que le dieran fuerza y poder volver el día siguiente. Cuando despertó a la mañana siguiente, la tribu de la isla del sur le había encontrado, y le recibieron como un nuevo miembro. AL contarles la historia, toda la tribu, junto con el recién llegado rezaron para que ambas tribus pudiesen juntarse para formar una gran familia. Poco tiempo después, el "cuello" que une las dos partes de la actual isla unida (en la imagen del comienzo, por JJHarrison), había emergido del mar, permitiendo el paso al exhausto aventurero.

Hoy en día, la Isla de Bruny, en el estado de Tasmania, Australia, es un inmenso Parque Natural prácticamente deshabitado que vive prácticamente en su totalidad de la afluencia de visitantes, especialmente a la isla Sur, pues en la Isla Norte hay pocas atracciones destacables.

Los impresionantes acantilados basálticos del Cabo Bruny, en el extremo más meridional de la isla, son una parada obligada:


para, después de dar un buen paseo, tomar un relajante baño en alguna de las inhóspitas calas de la Cloudy Bay:


No muy lejos de allí se encuentra el conjunto de acantilados e islotes conocido como "The Friars", que aparte de las excepcionales vistas, hospeda una tremenda colonia de Leones Marinos:


En la costa Este podemos encontrar otro genial conjunto de escarpadas costas, entre las que destaca el "Crown Rock":


Para terminar en las infinitas playas de la Bahía Adventure:


Hasta la próxima!

miércoles, 15 de junio de 2011

La república de las Dos Orillas


La república de las Dos Orillas fue un pequeño estado formado en 1610 alrededor de las actuales ciudades marroquíes de Salé y Rabat, a las que separa la desembocadura del río Bu Regreg (en la foto de inicio del post). La República fue un activo centro comercial que atrajo a andalusíes (expulsados de España por Felipe III) así como a renegados europeos, judíos y comerciantes cristianos. Principalmente se dedicó a la piratería en el área del Estrecho de Gibraltar, hasta que fue absorbida por el sultanato de Marruecos hacia 1666.

Pese a que en aquella época Salé era la más importante de las dos ciudades, hoy en día es poco más que una ciudad dormitorio de Rabat, prácticamente sin ningún tipo de influencia occidental, reflejado en su auténtica medina, hecha por y para marroquíes, sin pensar en hordas de turistas compradores:


A las afueras de la ciudad encontramos la Necrópolis de Chellah, una joya medieval construída en el siglo XIV por los benimerines sobre los pilares (y utilizándolos) de un antiguo asentamiento romano.


Volviendo a Rabat, hoy capital del Reino de Marruecos, no podemos dejar de destacar la gran Kasbah de los Udayas, datada en el siglo V y cuya puerta principal es uno de los iconos de esta ciudad:

Foto: Baruck

Una vez dentro de la misma, el barrio que encierra es una de las imágenes más típicas de las ciudades del norte de África: Calles estrechas empedradas de pareces encaladas bajopintadas en azul celeste:


Como proyecto de construir una mezquita superior a la Giralda de Sevilla y la Koutoubia de Marrakech, se comenzaron las obras de la gran mezquita de Rabat en 1195, para ser abandonadas cuatro años después, dejando como único testimonio la Torre de Hassan, el minarete inacabado, visible desde casi cualquier punto de la ciudad, y la explanada que la presenta, con restos de las columnas destinadas a la construcción de la mezquita:


Para terminar la visita, y enfrentado a la torre de Hassan, se encuentra el mausoleo del Sultán y Rey Mohammed V, abuelo del actual Rey. Se trata de un edificio moderno construido en mármol blanco, justo al final de la esplanada de las columnas de la que hablábamos anteriormente:

Foto: Jadis1958

Hasta la próxima!

lunes, 13 de junio de 2011

El Camino del Inca (Segunda parte)


Retomando el camino donde lo dejamos en el último post, a más de 3600m de altitud, tras andar otro buen ratillo se llega a las impronunciables ruinas de Phuyuparamarka, en la foto del comienzo (por Auldhippo) y, a partir de aquí, llega lo más serio, aunque lo más sencillo para las piernas.

Enclavada en una cresta con unas vistas espectaculares del valle, se encuentran las ruinas de Wiñawayna, un conjunto perfectamente conservado y una parada absolutamente obligada en el camino:
Foto: DuTran

Desde aquí, para visitar otro lugare clave, es necesario tomar un desvío del camino (que en realidad es el camino para los que tomen la opción de hace un trekking de solamente 2 días), para luego volver a él. Cerca de este desvío se encuentra el conjunto de Choquesusuy, en la linde del río Urubamba:

Foto: Courneya

Una vez de vuelta al recorrido habitual, se encuentran las terrazas de Intipata, desde las cuales ya se puede intuir que el final de camino está cerca:

Foto: Courneya

Pero la verdadera sensación de haberlo conseguido llegará, presumiblemente, al llegar a Intipunku (Puerta del Sol), la entrada al complejo sagrado:


Aunque lo que de verdad marca el final del Camino, y lo que todo el mundo espera no es otra cosa que uno de los lugares recientemente incluidos entre las nuevas maravillas del mundo: El Machu Picchu. El complejo de restos incas por excelencia.

Foto: Kudumomo

Hasta la próxima!

jueves, 9 de junio de 2011

El Camino del Inca (Primera parte)


El Camino del Inca es el camino tradicional (y en su mayor parte, original como el de la foto que comenzaba el post: Schreini99) y la única manera de llegar a las ruinas de Machu Picchu hasta la construcción del ferrocarril hasta los pies de las ruinas. El camino comineza habitualmente en el mojón que marca el kilómetro 82, en el puente sobre el río Urubamba, a 2682m de altitud, adonde se suele llegar en tren desde Cuzco u Ollantaytambo.

Todo el camino está tremendamente salpicado de diferentes conjuntos arqueológicos, hasta 20 (sin contar el gran objetivo final). Tras dejar a un lado (se ven perfectamente desde el camino) los restos de Salapunku y Q'Hanamarca, se llega a Llaqtapata, una para obligada a tan sólo 1,5 km de haber echado a andar.

Foto: McGeez

Tras todo el dia caminando, cuando se superan los 3400m de altitud se suele pernoctar por primera vez, para evitar en lo posible el mal de alturas, ya que pasado este punto, el camino toma sentido ascendente hasta superar los 4224m del Warmiwañusca, el punto más alto del recorrido:


Tras el esfuerzo, el camino comienza a bajar, y uno se encuentra uno de los puntos más "cotizados" del recorrido, el Runkuraqay Tambo, una costrucción semicircular que hace las veces de perfecto mirador para contemplar el gran Valle en todo su esplendor:

Foto: Sufw

A pocos minutos se encuentra una de las dos lagunas que quedan sobre el propio camino, la primera de ellas (y más impresionante) es la Cochapara, a más de 3900m de altitud y encajada entre los picos:

Foto: Vilcameit

Dejando esta laguna atrás, junto con las pequeñas ruinas de Abra Runkuraqay y la Laguna Yanacocha llegamos la la última parada por hoy, los restos de Sayaqmarka, a 28 km del comienzo del camino, y a más de 3600m de altitud:

Foto: Fortes

El el próximo post seguiremos el camino!

Hasta la próxima!

martes, 7 de junio de 2011

Descanso eterno del Imam Reza



Mashhad es, sin duda alguna, la ciudad más sagrada de Irán, amén de la segunda ciudad más poblada del país, tras Tehran, la capital. Se encuentra en el extremo noreste del país, muy cerca de la frontera con Turkmenistán y Afganistán. Fue fundada para honrar la muerte del Imam Reza, octavo descendiente del profeta Mahoma, muerto en el año 818 por Mamun, califa de Bagdad. Hoy en día, esta ciudad es foco de alrededor de 20 millones de peregrinos que se acercan para mostrar sus respetos a la tumba del Imam, cuyo mausoleo abría este post.

Algo a las afueras de la ciudad encontramos otra joya arquitectónica, el Boq'eh-ye Khajeh Rabi. Mausoleo en honor de un apóstol de Mahoma, quizás más impresionante incluso que el primero:


Foto: ADavey

Por otro lado, el edificio central de Astan-e Qods e Razavi, se ha convenrtido en un gran centro de afluencia, ya que es ésta fundación la que se dedica a gestionar las donaciones y a administrar las tumbas dentro del complejo principal:


Foto: Jiahungli

Para finalizar, en los arededores de Mashhad, se puede destacar el pueblo escalonado de Kang, repleto de pequeñas viviendas de adobe apelotonadas unas con otras:

Foto: Emdaldi

O el mausoleo de Ferdosi:



Hasta la próxima!