El Camino del Inca (Segunda parte)

Retomando el camino donde lo dejamos en el último post, a más de 3600m de altitud, tras andar otro buen ratillo se llega a las impronunciables ruinas de Phuyuparamarka, en la foto del comienzo (por Auldhippo) y, a partir de aquí, llega lo más serio, aunque lo más sencillo para las piernas.

Enclavada en una cresta con unas vistas espectaculares del valle, se encuentran las ruinas de Wiñawayna, un conjunto perfectamente conservado y una parada absolutamente obligada en el camino:

Foto: DuTran

Desde aquí, para visitar otro lugare clave, es necesario tomar un desvío del camino (que en realidad es el camino para los que tomen la opción de hace un trekking de solamente 2 días), para luego volver a él. Cerca de este desvío se encuentra el conjunto de Choquesusuy, en la linde del río Urubamba:

Foto: Courneya

Una vez de vuelta al recorrido habitual, se encuentran las terrazas de Intipata, desde las cuales ya se puede intuir que el final de camino está cerca:

Foto: Courneya

Pero la verdadera sensación de haberlo conseguido llegará, presumiblemente, al llegar a Intipunku (Puerta del Sol), la entrada al complejo sagrado:

Foto: Superfluity

Aunque lo que de verdad marca el final del Camino, y lo que todo el mundo espera no es otra cosa que uno de los lugares recientemente incluidos entre las nuevas maravillas del mundo: El Machu Picchu. El complejo de restos incas por excelencia.

Foto: Kudumomo

Hasta la próxima!

El Camino del Inca (Primera parte)

El Camino del Inca es el camino tradicional (y en su mayor parte, original como el de la foto que comenzaba el post: Schreini99) y la única manera de llegar a las ruinas de Machu Picchu hasta la construcción del ferrocarril hasta los pies de las ruinas. El camino comineza habitualmente en el mojón que marca el kilómetro 82, en el puente sobre el río Urubamba, a 2682m de altitud, adonde se suele llegar en tren desde Cuzco u Ollantaytambo.

Todo el camino está tremendamente salpicado de diferentes conjuntos arqueológicos, hasta 20 (sin contar el gran objetivo final). Tras dejar a un lado (se ven perfectamente desde el camino) los restos de Salapunku y Q'Hanamarca, se llega a Llaqtapata, una para obligada a tan sólo 1,5 km de haber echado a andar.

Foto: McGeez

Tras todo el dia caminando, cuando se superan los 3400m de altitud se suele pernoctar por primera vez, para evitar en lo posible el mal de alturas, ya que pasado este punto, el camino toma sentido ascendente hasta superar los 4224m del Warmiwañusca, el punto más alto del recorrido:

Foto: LauraCarrie

Tras el esfuerzo, el camino comienza a bajar, y uno se encuentra uno de los puntos más "cotizados" del recorrido, el Runkuraqay Tambo, una costrucción semicircular que hace las veces de perfecto mirador para contemplar el gran Valle en todo su esplendor:

Foto: Sufw

A pocos minutos se encuentra una de las dos lagunas que quedan sobre el propio camino, la primera de ellas (y más impresionante) es la Cochapara, a más de 3900m de altitud y encajada entre los picos:

Foto: Vilcameit

Dejando esta laguna atrás, junto con las pequeñas ruinas de Abra Runkuraqay y la Laguna Yanacocha llegamos la la última parada por hoy, los restos de Sayaqmarka, a 28 km del comienzo del camino, y a más de 3600m de altitud:

Foto: Fortes

El el próximo post seguiremos el camino!

Hasta la próxima!

El fiordo de la luz

Foto: TimOve

El Lysefjord, o Fiordo Claro, es uno de los fiordos más impresionantes de Noruega, nace en el minúsculo pueblo de Lysebotn y desemboca al Mar del Norte cerca de la ciudad de Stavanger.

Por ser uno de los fiordos más meridionales de Noruega, la vegetación está más presente que en el resto, en la época templada, ofreciendo una visión diferente a las masas rocosas que sus parecidos suelen ofrecer:

Foto: Kwramm

Uno de los puntos más famosos del lugar es el conocido como Preikestoles, o roca del púlpito, una plataforma de unos 500 metros cuadrados a 604m sobre el fiordo, muy popular entre excusionsitas y atrevidos practicantes del salto BASE. Una caminata para no perderse, sin duda, si el tiempo lo permite:

Foto: WikimediaCommons

Si avanzamos hasta el nacimiento del fiordo, a medio camino encontramos una pequeña cascada que vierte sus aguas directamente sobre el fiordo:

Foto: Bbodien

Para rematar la excursión, otro de los grandes puntos de la geografía noruega es el Kjeragbolten, una roca de pequeñas dimensiones encajada entre dos paredes totalmente verticales que se levantan más de 1000m sobre la superficie, para atreverse a subir...

Foto: DigitAlexander

Hasta la próxima!

La montaña de los espíritus

Haciendo caso a otra de las peticiones, procedo a publicar un posts formado integramente por fotografías propias (aunque no sean muy buenas, pues las condicionas lumínicas de los días en cuestión fueron, cuanto menos, variables; unido al cansancio acumulado durante el ascenso...).

El monte Kinabalu es la montaña más alta del sudeste asiático y, por ende, de Malasia. Sus 4095m hacen que sea omnipresente en cualquier lugar de Sabah, región de Malasia, incluso apareciendo en su bandera, como símbolo de la isla de Borneo.

Pese a la altura, la escalada del mismo no es una misión descabellada y es una atracción turística muy importante. Y, aunque el ascenso no es de alto nivel, nadie lo intentó hasta 1858, pues los lugareños cuentan historias sobre espíritus que habitan las laderas de la montaña, y evitaban acercarse, cuanto más subirla.

Se puede comenzar la ascensión desde el centro de visitantes del Parque Nacional Kinabalu, situado a 1866m, desde donde el camino comienza con un sencillo tramo de senda bien marcada, sin pendientes muy abruptas y absolutamente rodeado de vegetación:

El momento que marca la subida, pues empezamos a encontrar las primeras rampas es una bonita cascada que atraviesa el camino y momento desde el cual nuestras piernas empiezan a sufrir:

A partir de entonces, el camino pica hacia arriba, y cada vez la senda es más estrecha con los árboles ganando terreno a marchas forzadas a la vez que nos vamos introduciendo el la niebla, perenne en las faldas de la montaña:

El recorrido sigue con un semblante parecido durante los primeros 4 kilómetros de subida, aproximadamente, dando un cambio de aspecto radical cualdo superamos el nivel habitual de las nubes, llegando a un espeso bosque de rododendros,

salpicado, de vez en cuanto de pequeñas zonas más húmedas, que nos ofrecen simpáticas plantas tropicales:

Así pasamos la subida hasta llegar al refugio de Laban Rata, donde se pasa la noche. Han sido más de 6 km de subida, pero la paz que nos ofrece estar por encima de las nubes paga con creces el esfuerzo:

Madrugando demasiado (esperamos cubrir los dos kilómetros que nos separan de la cima antes del amanecer) enfilamos el camino, mucho más difícil que lo que llevamos hasta ahora, sumándole la posibilidad de que el mal de alturas haga su aparición estelar.

Por lo menos, hay que decir que merece la pena subir de noche, puesto que así no nos percatamos del peligro real del camino que recorremos, con buenas caídas al abismo que están más cerca de los que parece.

Las piernas se hacen demasiado pesadas, auqnue finalmente se alcanza la cima, y el amanecer, desde tan alto, ofrece una postal impagable, nada duele, porque ya está logrado.

Y tras esto, sólo queda bajar, que no es ninguna tontería. De hecho, a un servidor le supuso bastante más esfuerzo que la subida.

Hasta la próxima!